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2004年02月29日
J-WALL
今日は広沢寺まで行ったけど、やっぱり雨で岩が濡れていて登れないので J-WALL に行った。
J-WALL はこんでいた。ストマジでよく見かける方々も来ていた。ストマジはコンペがあってルートが登れ
ないのと、雨で外に行けないのもあって、皆、流れてきたのだろう。
昨日の筋肉痛と指の不調があるので、無理せずまったり登った。スラブの足限の 5.10d は面白かった。
慣れてくるとスラブは足を乗せるホールドが決まってきてしまう（基本は足ガバにどんどん乗り込む）
ので、足限じゃないとどれも同じに感じるようになってくる。
他にも垂壁の 5.11a や 5.10c を登る。うまく休めるようになったせいか、持久力がついたからか、あまり
難しく感じなかった。5.10c だと体操という感じで疲れず登れる。もしかすると怪我してるけど絶好調なの
かしらん。
S さんは垂壁の 5.10a を OS に近い FL。OS と言い切れないのは、他のペアが登るところをちらっと
見ていたから（でも、足が震えてるねー、とかそういうのを見ていた）だけど、そんなに甘いルートでも
ないので、実はこれはすごいことかも！
投稿者 kether : 23:40
2004年02月28日
NOSE
今日は S さん、ak2 と NOSE に行った。
2/1 オープンの時はそれなりにお客さんが居たけれど、今日は MAX 時代と同じく全然お客さんが
居なかった。ううむ。もっと通ってあげたいかも。
左人差し指を捻挫しているので、少し心配しつつ垂壁の 5.9, 5.10a でアップ。クリップはできそうなので、
お買い得という評価になっているハング壁のピンク四角 5.11a に取り付いてみる。が、ハング部分のホールド
が指先でひっかけるタイプだったので、痛めた指では耐えられず敗退する。
あー、やっぱりハングとかは指が治るまではできないかなぁ、としくしくしていたら、ak2 がルーフ壁の水色
四角 5.11a を OS し、ガバばっかりでお買い得だと言うのでやってみる。確かに指がしっかり掛かるので、
他の指で支えることができ、FL した。むふ、これで NOSE でもイレブンクライマー！しかも FL！
その後、スラブの 5.10c もさっくり登り、現状だとガバと垂壁とスラブは登れそう、ということを確認した。
ak2 は垂壁の銀四角 5.11a を OS していた。銀棒 5.11a は途中でヌンチャクのカラビナがハーネスに
運悪く自然にかかってしまい、気づかず上がろうとして上がれず OS を逃していた。残念！
S さんは 2 週間ぶりだったので体が思うように動かず、トップロープでリハビリしていた。足を上手く
運べていない。でも明日も一緒に登ることだし、すぐ調子は戻るでしょう。
明日は広沢寺の予定だけど、午前中は雨の確率 60 % である。うーん、大丈夫かなぁ。
投稿者 kether : 23:46
2004年02月27日
お休み
今日も飲み会でクライミングはお休み。
今朝、指の付け根の痛みが全然良くならないので、外科に行ってレントゲンを撮ってもらった。とりあえず骨は大丈夫そうだったので安心。でもこの 1週間、少しも快方に向かわないので、いつになったら直るのかなぁ....と、ションボリ気分。明日は S さんと NOSE なのでテキトーに楽しもう。
投稿者 kether : 23:57
2004年02月26日
お休み
昨日飲みすぎで、昼過ぎまで辛かった。でも今日も飲み会だった。うー。
投稿者 kether : 23:53
2004年02月25日
お休み
飲み会があったので、休み。うー、つらい。
投稿者 kether : 23:51
2004年02月24日
お休み
指の調子が良くならない。なんかモチも落ちてユーウツ。体調もイマイチ。なんとなくヤなこともいっぱい。
....と、どよ～んとしていたら、Ｓ さんからやる気まんまんのメールが来て、元気になる。やっぱり持つべき
は友ですな。よ～っし、指は冷やしつつ、がんばろ～！
投稿者 kether : 22:48
2004年02月23日
セントラル
土曜日に左人差し指の付け根を捻挫（突き指？）したので痛い。しばらくクリップができなさそう。
2枚目 5.10a でアップ、4枚目 5.10d、 3枚目メジ 5.10d 途中で挫折。 登ってる時はそんなに痛くないけど信じられないので、あまり負荷をかけるのはやめる。
今週末までに指を直さないと、広沢寺はキビシー！
投稿者 kether : 23:02
2004年02月22日
お休み
昨日は限界グレード以上のルートばかりやったのと、風が強かったのでかなり疲れ、今朝はドロ～んって
感じ。２度寝して正午くらいに起きた。昨日、左手人差し指のつけねを捻挫し腫れていたので、セントラルに
行くのもやめる。直るのにまたしばらくかかるんだろうな。しくり。曲げられないし、力も入らないので明日
からしばらくテーピングで固定して使わないようにして登ろう。
投稿者 kether : 23:03
2004年02月21日
広沢寺
今日の写真はこちら。
kazu, ak2, hidenori と広沢寺に行った。天気予報では暖かいという話だったのに、風があってあまり
ぽかぽかしていなかった。薄着をしていってしまったので、失敗！
岩場は混んでいた。対岸の岩場にもたくさん人が居たので、どうしよう....と悩んでいたら、先に居た方が
声をかけてきたので見たらストマジでよくお会いする ＭＩＫＩ 氏だった。ちょっと申し訳ないのだけど、間に
まぜて対岸の岩場で登らせて頂く事にした。
ak2, kazu, hidenori が小ハングルート(5.7) でリードでアップ、順番待ちしていたら MIKI 氏グループの
かたがトップロープを貸して下さったので、kether は中央ルート (5.10a) でアップした。トップロープとは
いえ、岩場で 5.10a でアップしたのは初めてだ。でもなんとか登れるものですね。
小ハングルートが空いたので、リードで直上して登った。中央ルートをやった後なので、だいぶ精神的に
ラクだったけど、今日は全体的に岩が湿っていて MIURA をもってしても (^^;) 足の止まりが悪い。
その後、皆でピリカ (5.10d) をトップロープでやり始める。いろいろ悩んでいたら、MIKI 氏が登り方を
教えてくれた。MIKI 氏はまるで 5.8 を登るようにすいすいと登っていく。すごい！教えてもらった登り方
で皆、なんとかピリカを登ることができるようになった。一休み後、ak2 がリードでトライ。でも 1本目を
かける前に落ちる。危ないので 1本目をプレクリップしてスタートし、RP する。おめでとー！
hidenori がまたトップロープで練習するが、さっきはさっくり上がれたのに、今度はうまく登れない。
右足は穴じゃなくその 15cm くらい上にスメッジするほうが良い気がしたので、kether が変わって登り、
やはりそのほうがバランスが良いことを確認する。hidenori が再度チャレンジし、同じところに足を置いて
今度はうまく上がる。やっぱり右足はそこですね。
kazu, ak2 がナバロン (5.11a) の練習をしに弁天岩に行ったので、そちらに行く。取り付き場所もナナメで
怖いし、いきなりハングでこれまた怖い。kazu が 1本目、ak2 が 2本目をクリップし、降りてくる。hidenori
がゴボウしつつ頑張って終了点まで行き、トップロープを作ってきてくれたので、私もやってみる。出だし
からハングでもうごめんなさい、って感じ。ハング上のホールドを触っただけで降りてくる。ピリカで消耗
したのと、指の付け根を捻挫して腫れてきていたので粘るのはやめる。でも今の指力と技量では全然
登れる気がしない。最後に kazu が人工（ヌンチャク登はん？）しつつ登って回収して降りてくる。
最後に hidenori がピリカにリードでトライするが、2本目のところで私がロープを出さず、落としてしまう。
ごめんなさい。今日はもう消耗が激しいので、リードでのトライは次回に持ち越しになった。最後に kazu
がピリカを練習、回収して終わり。なんか僕には窮屈な気がする、と言っていたけど、同じく身長の高い
MIKI 師匠は同じムーブでさくさく登っていた。やっぱり上手い人は何かが違うんだな。MIKI 師匠の登り
をムービーに撮らせて頂けば良かった。
投稿者 kether : 23:47
2004年02月20日
お休み
今日はセントラルは休み。うーむ。登れないとなると、逆にちょ～登りたくなってしまう。
昨日は筋肉痛だったしパンプしていたのに、今日はもう平気である。筋力・持久力がつくと、回復力も
つくんだなー。人間の体ってすごい。こういうのを積み重ねていくと Big Wall も登れるようになるのだろう。
明日は広沢寺に行く予定だし、寝坊すると置いて行かれるので、準備して寝よう。
投稿者 kether : 23:53
2004年02月19日
セントラル
昨日かなり腕力を使って筋肉痛だったので、休もうかと思ったけど明日はセントラルが定休日なので
軽く登るつもりで行った。
でも今日はビレイしてもらえそうな人があまり居なかったので、いつもは 5.8 でアップをするのだけど、
今日は 2 枚目 5.10a でアップ。かなり腕がダメダメだなぁ、と思いつつ 4 枚目 5.10d に取り付くと、やはり
全然ダメでテンション。最後のほうも落ちるかな～？と思いつつ粘ったので、かなり腕が終わった。
もう今日はいいやーと思っていたら、ビレイしますよ、と言われたので、ついトップロープでまた 2枚目
5.10a を登る。うーん、トップロープだと、5.10a を登るのはラジオ体操よりラクだ。降りてきたら、まだ
登れそうじゃん、と言われてビレイ解除してもらえなかったので、続けて 1枚目足メジ 5.10a を登って
しまった。でもなかなか持った。
最近は、もーダメかも～、という時に、もう終わってもいい（その日もう限界ルートにトライしない）時は
粘ることにしている。もう今にも落ちそうだけど、ホールドの持ち方をいろいろ変えていると、意外と保持
できるのを体感するのはとても快感だったりする。（＾＾；
投稿者 kether : 23:55
2004年02月18日
T-WALL 江戸川橋
今日は ak2, ninomi と T-WALL に行った。
ninomi さんは 1年間 US に行っていて先月帰ってきた方で、US に行く前は kazu, hidenori, ak2 達と登って
いたらしい。US に居た間は何回かボルダリングには行ったけれど、リードはほとんどしていないと言って
いた。とりあえずトップロープで 5.6 を登り、リードで 5.8 をテンションしつつ完登していた。まだリハビリが
必要そうだったけれど、やる気満々で、やっぱり登るのは楽しい！と言っていた。これからもご一緒できる
といいですね！
ak2 はトップロープで 5.9, 5.10c, リードで右壁 5.10d, 5.11a OS(?) し、だいぶ正月の体重増からのリハビリ
ができた模様。最後の中央壁左側のカツイさん 5.10d ～ 5.11a は何度か落ちてきた。カツイさんルートは
厳しい、と言っていたけど、いつものごとく足をいっぱい見逃していたので、特に厳しかったようだ。
私はトップロープで 5.8, 5.10c を登り、久々に右壁 5.10d をリードで登った。ハング越えで足が外れてかなり
ブラブラしてしまい、やっと足が置けてング越えをしたけど、ラクに体が上がった。3ヶ月前にはとっても
辛かったのに、持久力とパワーがついたことを実感。ak2 が登って見せてくれた右壁 5.11a に取り付いてみた
けど、最初のほうでどうにも動けない場所があり、なんとか越えるが消耗してその後何度もテンション。
でもその動けない場所とその後にテンションしたところを上手くこなせば登れそう。ちとムーブの研究を
しなくては。
投稿者 kether : 23:51
2004年02月17日
セントラル
いつものお勤め。1枚目 5.8、2枚目足メジ 5.10c、4枚目 5.10d は最後でテンション。
4枚目はかなり久々でしかもダメダメな感じで登ったのだけど、意外と腕が持った。持久力がついたのと、
ホールドを小さくつまんだり、使う指を変えて持ったりしたので、消耗していても体を保持できた。岩場では
よくそうやってなんとか繋いでいる。ここぞという時に落ちずに頑張れるので、これもいい練習っす。
# その前に、苦しくならないように上手に登れ！という話も....
今日も常連 S 氏にビレイをして頂いた。S 氏は相変わらずバリバリ登って、イタリア 5.11b/c もリードで
さくさく登っていた。その後、最近できた「女泣かせ」5.11d をトップロープで練習していた。核心の 2枚目
から 3 枚目へのトラバースが遠くて足が無くて厳しいらしく、ここが女泣かせらしいが、男も泣くらしい。
22:30 過ぎに常連 B 氏が現れ、白四角 5.11d をトップロープで登り、黄色四角 5.12a は途中で敗退
していた。B 氏は RP というのはリードで登らないと RP と言わないことを最近知り、リードを頑張らない
といけないなーと思ったらしい。あと、Big Wall にも興味が出て、登ってみたい、と言っていたので、じゃー
マルチピッチとか今度一緒に練習しましょー！と誘ってみた。
同じような夢を持つ人たちに会うと、元気がでる。よーっし、私も頑張ろ～っと！
投稿者 kether : 23:55
2004年02月16日
お休み
うーん。なんかやること（仕事）がいろいろある。明日は登りに行きたいなぁ。
投稿者 kether : 23:24
2004年02月15日
城ヶ崎 2日目
写真はこちら。デジカメが行方不明なので、ケータイで写した。
昨晩の風はものすごくて、あんまり眠れなかった。朝の TV を見て、春一番だったことを知る。
あんまり雨量が多くなかったようなので、また漁り火ロックに向かう。さすがに朝 9:00 ちょい過ぎなので
誰も居ない。S さんがジャムウェーブ、私が漁り火クラック・ライトにトップロープを垂らす。昨日の支点は
満足できなかったけれど、今日は上手く作ってロープを垂らした。
まず私が下部ヒマラヤ帰り、上部ジャムウェーブでアップ。途中のガバの穴に水が溜まって、イヤ～んな
感じ。変わって S さんが登り始めたら、上から人が覗く。先々週にストマジの講習で来た時にもいらした
M 師匠だった。今日も講習らしい。先々週と同じところにあっと言う間にロープを垂らす。うーん、やっぱり
すごい。
コーヒーを飲んでから、漁り火クラック・ライトに取り付く。出だしがボルダーチックで途中のリッジまでも
なかなか大変である。リッジで休んだ後、バランスの悪さに耐えつつ頑張って足を上げていく。そして
最後のガバに手を伸ばすが届かず、ガバ（先端）の下部分をピンチで掴んでまた足を上げる。うーむ、
これはトップロープでないと絶対やりたくないなー。そして尖った先端部分のガバを掴んで終了。
おー、登れた～！しかし、クラッククライミングはパワーです、マジで。バランスが悪いので、乗り切るには
パワーとバランスが必要っす。
S さんも漁り火クラック・ライトに取り付いてみるが、出だしがこなせない。ある程度パワーと体の柔らかさ
が無いとスタートできないので、もうちょいパワーが必要って感じ。ストマジで前傾壁が登れるくらい引き付ける
力がないと、私達の身長では次の一手取れないです。
その後、M 師匠と一緒に来た方々が 5.10d と言っていたルートをロープを借りて登ってみる。トポには
サンデークラック (5.10a) と載っていたが、絶対 5.10ａ では無い！と言う。下部は私達にはハンドジャム
がばっちり効いてラクラクだったが、被っているところを越えるのができなかった。手を伸ばすが上の
ガバ手前までしか届かない。ハンドジャムなどは効くのだけど、ぴったりハマり過ぎて逆に外れなくて
怖い。案の定、テンションした時に指が外れなかった。うー、怖い～！でも頑張れば登れそうなので、
次回、ここをチャレンジしてみようと思う。
最後に Ｓ さんがジャムウェーブを登り、私は hoshino さんにお借りした Camerots をセットする練習を
しつつジャムウェーブを登る。手足の邪魔にならないように Cam をセットするのは難しい！
でもなんとか S さんと二人で怪我もなく、支点も外れず(^^;)、無事帰ってこれたので良かった。やっぱり
自分達で悩みつつやると勉強になる。少しだけ、夏の小川山合宿に向けて前進できたような気がした
2 日間だった。あー、でも夏までに小川山レイバックにトップロープ張ってこれるようにならなくっちゃ！
頑張ろう。今月はもう S さんは城ヶ崎に行けないようなので、来月にまた城ヶ崎に行こう！と約束した。
投稿者 kether : 23:50
2004年02月14日
城ヶ崎 1日目
今日、明日は S さんと二人で泊りがけで城ヶ崎。
しかし、思いっきり寝坊.....。6:30 の集合なのに目が覚めたのは 8:30 過ぎ。S さん、ホントにごめん！
予定より 3 時間遅れて出発、途中少々渋滞して 13:30 くらいに城ヶ崎漁り火ロックについた。
既に漁り火ロックには 2ペア 4名来ていて、目的のジャムウェーブ (5.9) と漁り火クラック・ライト (5.10c)
にはトップロープが下がっていたので空いていたヒマラヤ帰 り(5.8) にトップロープを垂らし、アップ。
同じロープでこの前敗退したフットアップルーフ (5.10a) のルーフ越えを探る。体を上げるには手の
ホールドが頼りなく、足はルーフの下でまったく見えない。耐え切れず落ちる。
コーヒーを飲んだ後にもう一度フットアップルーフに取り付き、クラックにあったとんがり部分をつまみ、
右足が（たまたま見えない）ルーフ下の足ホールドに乗ったので、なんとかルーフの上に左足を上げる。
んー、これはもうちょっと 5.10a なりの登り方を研究せねば....と思った。気分的には 5.10b/c くらい。
S さんの目標・ジャムウェーブに張ったロープの持ち主の方が「ロープ使っていいですよ」と言って
くださったので、お借りして S さんが登る。今回は腕の筋力もアップし、足も上手くスメアしてかなり
簡単そうに完登した。S さんはお風呂懸垂トレーニングの効果が出てることにかなり満足していた。
良かったね！
漁り火クラック・ライトはずっと他のペアがやっていたが、よく見たらセントラルに初めて行った時に
いろいろ教えて頂いた Y さんだった。びっくり！ 2 ヶ月くらい前から NP 始めて城ヶ崎に通っている
らしい。今度機会があったら一緒に登りましょ～！と言ってみた。
私もジャムウェーブを登り、最後にヒマラヤ帰り直上（って既にヒマラヤ帰りでは無いですが）などを
して遊び、17:00 少し前に撤収。本日の宿のとうてんぽーるに向かう。ここはストマジの紹介で
3/19 までお安く泊まれる。
お部屋がちょっとタバコ臭いのとエアコンがカビくさかったけど、お風呂は露天風呂で貸切でゆったり
できるし、スタッフの方々も感じが良かった。城ヶ崎に登りに行く時は、ぜひまた泊まりたいと思う。
夕食はついていなかったので、地魚が食べられるうな福を紹介してもらう。新鮮なお魚をお腹一杯
食べて、ビールも飲んで満足！
宿に帰ってきたら、風がものすごくなって雷も光って鳴っていた。夜、少し雨が降るという予報だった
のだけど、こんなに激しいのかー？と、少しドキドキ。ま、雨がひどかったら、明日は幕岩に行こう、
ということで寝る。
投稿者 kether : 23:28
2004年02月13日
セントラル
今日は登らないつもりだったけれど、hoshino さんがセントラルに行くというので行くことにした。
hoshino さんは 2 枚目メジ 5.10c でアップ後、 5.11b/c のイタリア（正式名は「地中海の風にふかれて」
なんだけど、みんなイタリアと呼ぶ）を RP した。すごーい！でもそれで終わったらしく、4枚目メジ 5.11b を
トップロープで練習していたけれど敗退していた。
今日はリード壁を登る人がたくさん居たので、私は 1枚目 5.8 でアップ、 3枚目メジ 5.10d をトップロープで
練習して敗退して終わり。3枚目メジは上から 3, 4枚目のパネルに入ったあたりが厳しい。あと水曜日に
酔っ払って1つ先の駅から走って帰ってきたのが効いていて、すねが痛い.....。
明日から 2 日間城ヶ崎なので、hoshino さんが Camelots, Cam devices, ナッツを貸してくれた。
使い込まれたギアを受け取って、やっぱ hoshino さんすごいなーっと思った。
やりたいことに協力してくれる人が居るし、恵まれた環境に居ることを感謝し、それに応えるべく
バリバリ登らなくっちゃ！とりあえず、今年の夏は小川山レイバック (5.9+) を自力でプロテクションを
セットして登れるようになろう！と決めた。
投稿者 kether : 23:24
2004年02月12日
二日酔い
ボロボロ。
昨日は夜、飲み会だったのでストマジから中板橋まで行った。そして終電近くに帰ってきたら、乗り過ごしてしまったので、一駅走って帰ってきた。そして今朝は早起き。辛かった....。しかも今日は歯医者に行く日なのでさっさと帰って休めないのであった。
歯医者に行く前に、さかいやスポーツで 120cmと 150cmのスリング、ワイヤーゲートのクイックドロー 3 本を買う。これでクイックドローは 12本。城山行っても大丈夫かな？
投稿者 kether : 23:54
2004年02月11日
イレブンクライマーデビュー
とうとうストマジの西野ロング 5.11a を RP した。
ジムで登るのは久々なので緊張したけど、2 回目のトライで登れた。1 回目は休まず行ってみたのだけど
やっぱり最後で力がでなかった。2 回目はちゃんと休んだので、最後はラクラクだった。休むのもなかなか
難しいのだけど、それも必要な技術だなーと思う。
とりあえず、クライミングを始めて 1年以内にイレブンを落とすという野望 (^^) は達成したので満足。
クライミング始めたのは去年の 3 月始めなので、今月残りの期間はゆるゆるすごそうかな～って感じ。
でも、ビレイしてくれた S さんが一緒にとっても喜んでくれて、すっごく嬉しかった。朝、S さんが「最近、
クライミング依存症だ」と言っていた。私もそうなので、なんかそういう気持ちを共有できる友が居て
幸せだなーと思った。
投稿者 kether : 23:58
2004年02月10日
お休み
風邪っぽい症状は治ったのだけど、いろいろあって今日も登りに行かなかった。
明日は Sさんとストマジ。ロング落とすべく頑張ろう。
投稿者 kether : 23:18
2004年02月09日
お休み
この感じ、そう、これは..... 「風邪」。にょー。
昨日の夜からなんだか寒気がしていた。アプローチで汗びっしょりになったせいか、それとも温泉に入った後、最後に水かぶるのを忘れたせいか.....。薬飲んでさっさと寝よう。
投稿者 kether : 21:38
2004年02月08日
湯河原・幕岩
kazu, hidenori, S さんと幕岩に行った。
桃源郷を目指していたけれど、超混んでいたので更に上がってサンバリーに行った。アプローチが
むちゃくちゃキツかった。汗びっしょり、ヨレヨレって感じ。
グレゴリーおじさん (5.9) でアップ。kazu がマスタースタイルで登るが、スリングを持っていかなかった
ので終了点が作れないかも、ということでそのまま降りてくる。続いて kether がリードで登る。やっぱり
ヌンチャクかかってるとラク。立ち木にチェーンがついていたが、スリングで立ち木から終了点を作る。
でもスリングの長さが足りず、ロープが岩にすれてしまった。まだまだ終了点を作るのが下手なので、
もっと勉強・練習しなくちゃ。
ルート自体は結構、気合が居る。下のほうの核心は、私の身長でギリギリ届く左上のガバを持てば
越えられるのだけど、それが判るまでなかなかツラく、上がったり降りたりしてしまった。hidenori は
途中でテンション、S さんはトップロープで完登していた。
続いてマスタースタイルでドロドロトロ(5.10a) を登ろうとしたが、1本目下のトラバースでずり落ちる。
更にトポを見ないで行ったので間違って右のミスサイゴ (5.10b/c) のほうにクリップしてしまった。
でもフェースを直上せず、ルートを外れて左コーナーを使ったので、ミスサイゴを登ったことには
ならない。下のほうは面白いけど、ルートが長め、上のほうはボルト間隔も長め、眺めも良すぎて
かなり怖い。なんとか終了点に到着し、チェーンにヌンチャクを 2 個かけて降りてくる。
次に kazu がとりつくが途中で断念、hidenori が私と同じように左コーナーを使って登り、回収して
きてくれた。hidenori は途中でエルビス入っていた。そう、怖いっす、ここ。もう登りたくないと思った
けど、次回ならまた登ってもいいかな。でもフェースを行くなら最初はトップロープ希望って感じ。
ドロドロトロは今日は途中が染み出していたけど、今度乾いていたら登ってみたい。
最後に桃源郷に行き、アブラカタブラ (5.10a) をマスタースタイルで登るが、これも途中で左にそれて
しまい、ルートに戻る途中でずり落ちて腰を打ってしまった。どうもトラバースでよく落ちてしまう。気を
取り直して終了点まで行き、kazu に頼まれた長いスリングにかけたヌンチャクをゼルダ (5.11a) 側に
足らす。ゼルダの終了点手前のボルトが壊れてしまったため、その代わりだそうだ。
次に kazu が今日の目標ゼルダ (5.11a) をリードで登り、RP。これでダイヤモンドヒップ (5.11a) に
続き幕岩 2つ目のイレブンを制覇。すごーい！短くてクセのあるムーブで核心を越えるルートは得意
らしい。
最後にトップロープでアブラカタブラを S さんが登り、本日は終了。Sさん上手くなったね。
投稿者 kether : 23:59
2004年02月07日
お休み
今日は作業があったので、会社に行った。行く前に渋谷の OD BOX に行ったら昔バイクに乗っていた頃
によく一緒にキャンプやバイクレースをして遊んだ K 氏に4年ぶりくらいに会った。びっくり！最近は仕事
が忙しいとかで、ぜんぜん外で遊んでいないと言っていた。
クライミングしようよ！と誘ってみたが、仕事や家庭へのサービスも忙しいらしく、逃げられた。しくり。
K氏は学生時代に体操の選手だったので、身軽で体も柔らかい。当然運動神経も良いし、今でも細身で
ある。絶対向いてるし、すごく上手くなると思うんだけどなー。惜しい！
投稿者 kether : 23:58
2004年02月06日
セントラル
うーん、左腕が痛い。 1 枚目と 2 枚目を登り、5.10a/b （でも最後でテンション）を登って終り。
明日は仕事で日曜日に登る予定だけど、天気が悪ければストマジ。でもこの腕だとロングを落とすのは
キビシそう。ということで、モチが最低である。うーむ。湿布張って様子をみよう。
どーでもいいけど寒い。暖かいとこ行きたいなぁ。去年行って楽しかった台湾に行きたいなー。それか
タイ・プラナンでクライミングっていうのもやってみたい気もする。
投稿者 kether : 23:58
2004年02月05日
お休み
今週も来週もなんだか忙しい。S さんとケータイメールで連絡を取り合う。
まだ左腕が痛い。これは筋肉痛じゃないなー。しくしく。
投稿者 kether : 23:54
2004年02月04日
お休み
登りにもいかず、酒も飲みにいかず、お仕事。うーん、気力はあるけど、目が眠いと言っている。
加えて平日できないメンテ仕事が発生、今週末は 1日は作業せねば。時間かかるなぁ。
投稿者 kether : 23:59
2004年02月03日
セントラル
kazu さんとセントラルに行った。わりとこんでいた。
今日は FiveTen Spire だけ持っていったので、足メジは登らなかった。いつも通り 1, 2, 3 枚目を登って
終了。先週末のストマジロング 3 回トライと NOSE で 5.11a にトライして腕を思いっきり使ったので
まだ筋肉痛が残っている。ジャグジーでほぐした。
kazu は相変わらず MIURA が痛くて苦しんでいた。足の親指に MIURA ダコができていた。歯列矯正を
始めたので、ロープをたぐる時にロープを噛めないと言っていた。そうなんです。ワイヤーを締めて
1 ～ 2 週間は歯が動いているので痛くてロープが噛めません。でもキビシー時には歯の痛みと恐怖に
耐え、歯が動いているのを感じつつロープを噛んだりする。かなりイヤ～んな感じである。
私も歯列矯正していてそろそろ終わりかけだけど、クライミングを始めてからこの 1年間、ずっと
そうでした。知られざる矯正中の苦労をこれから知っていくことになりますよ～、kazu さん。（大げさ）
投稿者 kether : 23:56
2004年02月02日
会社も...
お休み。体調不良。
しかし家でちゃちゃちゃと溜まっていた仕事をした。家のほうが集中できるよな、やっぱり。
投稿者 kether : 23:58
2004年02月01日
NOSE
今日オープンの NOSE に ak2, hidenori, S さんと行った。
ここはもともと MAX というクライミングジムで、たま～に行っていたのだけど、宣伝をまったくして
いなかったため存在を知っている人も少なく、いつ行っても空いていた。
今日はオープン初日、ほどほどにお客さんが来ていた。壁は白く塗り替えられて明るい雰囲気に
なって、ボルダー壁も充実しホールドも新しいものがたくさんついていた。水洗トイレがつくとか、
水道がつくとかいうウワサ(?) もあったけど、これは MAX 時代のままだった。スタッフは皆、若いし
話を聞いていると頑張ってるなぁ、という感じがしてなんか応援したくなってくる。
ルートは垂壁・スラブ・薄かぶりはやさしいものが多く楽しく登った。登ったルートの体感グレードを
書く紙があって、登れたものは書いてきた。グレーディングに参加できるのはなんか楽しかった。
ここのスラブや垂壁は素直な壁なので初心者がリード練習するのに向いている。S さんも 5.9 や
5.10a をリードで登っていた。足運びや体のひねり方などが上手くなってきて、毎回上達しているので、
本人も楽しそうだった。
ak2, hidenori も 5.10 代を登って楽しんでいた。5.11a も hidenori RP, ak2 FL で登っていた。
一番きつい壁の 5.11b は 2 人ともルーフのハリボテのあたりで断念。ハリボテに乗せている左足
が厳しいらしく、ak2 はやってる途中で足が攣り、hidenori も敗退して降りたとたんに攣っていた。
左足をよくケアしてから登らないと大変そうだ。
私も 5.11a をいくつかチャレンジしてみたけど、どれもおよびじゃないって感じ。うーん、握力不足。
最近、あんまりホールドをがっちり握らずに登れるところばかりやっているので、本当に握力が
必要なルートだと手が耐え切れず登れない。腕はわりと持つのだけど、手が握れず開いてしまう。
最近、指が痛いのだけど、アイシングしつつ鍛えないとやっぱりキビシー。
投稿者 kether : 23:59